Як правильно укладати ламінат: покрокова інструкція

Час читання: 7 хв

Ламінат — це як «на швидку руку, але щоб красиво». Поки не почнеш класти. Тоді раптом виявляється, що підлога має характер, кути — свій гумор, а найбільше ламінат любить дві речі: рівну основу і нормальну підготовку. Без цього буде скрип, щілини, «хвилі» і вічне відчуття, що десь щось не так.

Я — Тарас Дуб, майстер і блогер про ремонт та інструменти. Поясню по-людськи і по-майстерськи: що купити, що перевірити, як різати, як замикати, де залишати зазори і як не зіпсувати підлогу ще на старті.

1) Що треба знати перед покупкою ламінату (щоб потім не плакати)

Товщина і клас

8 мм — нормальний мінімум для більшості квартир.
10–12 мм — приємніше по звуку і «солідніше» під ногами, але дорожче.
Клас зносостійкості — беріть під реальне навантаження. Кімната/спальня — одне, коридор/кухня — інше.

Вологостійкість

Кухня, коридор, перший поверх, маленькі діти, пес-водолаз — не геройствуйте. Берете вологостійкі рішення і нормальні стики.

Запас

На пряму укладку — +7–10%.
На діагональ — +12–15%.
Краще залишиться одна пачка, ніж не вистачить 6 дощок з тієї партії.

2) Інструмент і матеріали: мінімальний набір без «профі-цирку»

Інструменти

рулетка, олівець
кутник
ножівка по ламінату або лобзик (з дрібним зубом)
молоток
монтажний ломик/гачок для підбивання останнього ряду
клини для зазорів (можна купити, можна нарізати з обрізків)
підбивний брусок (або спец-набір для ламінату)
рівень 1.5–2 м або правило
ніж для підкладки
пилосос (без нього буде пісок під підкладкою — і привіт, скрип)

Матеріали

підкладка (правильна для вашої основи)
пароізоляційна плівка (якщо основа бетон/стяжка і це потрібно)
плінтус з комплектом кріплення
поріжки/профілі на переходах
герметик для стиків (за потреби, особливо на кухні)

3) Акліматизація: ламінат має «звикнути»

Не тягніть пачки з морозу і одразу на підлогу. Ламінат — деревний матеріал, він реагує на температуру і вологість.

Як роблю я:

заношу в кімнату
кладу пачки пласко
24–48 годин він «відлежується»

Паралельно — нормальні умови: температура кімнатна, вологість без тропіків.

4) Підготовка основи: тут або ви зробите правильно, або підлога зробить боляче

Рівність

Ламінат не любить горби і ями. Бо замки працюють на тонкому краї. Якщо основа «гуляє» — замок буде розходитися, а підлога скрипіти.

Перевірка проста:

берете правило/довгий рівень
кладете на підлогу в різних напрямках
дивитесь на зазори під правилом і «гойдалку»

Якщо є суттєві перепади — вирівнюєте. Самовирівнювальною сумішшю, шліфуванням, фанерою (по технології) — залежить від бази.

Чистота

Пил, пісок, крихти — це потім звук «хрусть» під ногами.
Пилососите, не «віничком розігнав».

Волога (для бетону)

Якщо стяжка свіжа — не поспішайте. Волога під ламінатом — це:

здуття
запах
деформація

5) Підкладка: не робіть з неї матрац

Підкладка потрібна для:

дрібного шуму
невеликих мікронерівностей
комфорту

Але вона не вирівнює «криву» підлогу і не має бути товстою, як ковдра.

Практично:

частіше беруть 2–3 мм нормальної підкладки
екструдований пінополістирол/спінений поліетилен/пробка — вибір залежить від вимог і бюджету

Як стелити:

встик, без нахльосту (якщо інше не вказано для конкретного типу)
шви проклеїти скотчем
якщо потрібна плівка — спочатку плівка, потім підкладка

6) Напрямок укладки: щоб виглядало нормально і було логічно

Є 3 часті варіанти:

Вздовж світла з вікна — шви менше видно.
Вздовж довгої стіни — кімната виглядає «довшою».
По ходу проходу — коридор виглядає акуратно.

Якщо не хочете думати — кладете вздовж світла.

7) Розмітка і перший ряд: це як фундамент

Зазор від стін

Ламінат плаваючий — він розширюється/стискається. Тому по периметру лишаємо зазор 8–10 мм (інколи більше — дивіться рекомендації виробника).

Ставите клини між ламінатом і стіною. Не «на око».

Перший ряд

починаєте з цілого/половинки (залежить від розкладки)
збираєте ряд рівно
перевіряєте, щоб він ішов паралельно стіні

Якщо перший ряд пішов криво — далі все буде «вперто криво».

8) Розбіг швів: щоб замки не розсипалися

Кожен наступний ряд зсуваєте так, щоб поперечні стики не збігалися.

Практичне правило:

мінімальний розбіг зазвичай 30–40 см (орієнтуйтесь на вимоги вашого ламінату)

Схема проста:

перший ряд — цілі
другий — починаєте з обрізка, але так, щоб не було «коротишів»
третій — знов інший старт

Головне — не робити «цеглу 10 см». Короткі шматки біля стін виглядають убого і слабші по замку.

9) Як з’єднувати замки: не бийте по ламінату напряму

Є два типи замків у стилі «клац-клац», але принцип однаковий: замок має сісти без насилля.

Правильна техніка

Заводите дошку під кутом у замок попереднього ряду.
Опускаєте вниз — має защолкнутись.
Якщо треба підбити — через брусок, а не молотком по краю.

Порада з практики:

якщо замок не сідає, не «добивайте». Перевірте, чи немає сміття в пазу, чи рівно підкладка, чи не перекосили дошку.

10) Підрізки біля стін: робіть розумно, а не «по місцю коліном»

Остання дошка в ряду майже завжди потребує підрізки.

Як робити:

міряєте відстань до стіни
віднімаєте зазор (8–10 мм)
переносите розмір на дошку
ріжете лобзиком/ножівкою

Щоб не сколоти ламінат:

лобзиком ріжте з правильною орієнтацією полотна (залежить від типу лобзика і зуба)
або використовуйте дрібнозубе полотно
працюйте без ривків

11) Труби опалення, пороги, дверні коробки: тут новачки найчастіше косячать

Труби

робите отвір більший за трубу з запасом під розширення
потім закриваєте декоративною накладкою

Дверна коробка

Правильний варіант — підрізати коробку під товщину ламінату + підкладки і завести дошку під неї. Так вигляд буде чистий, без «поросят» із герметика.

Чим підрізати:

ручною пилкою з дрібним зубом або спеціальною підрізною

Переходи між кімнатами

У дверному прорізі ставите поріжок/профіль. І пам’ятаєте: ламінат має дихати, його не можна жорстко «зажати».

12) Останній ряд: найнеприємніший, але робиться нормально

Зазвичай останній ряд треба різати по ширині.

Алгоритм:

Міряєте ширину в кількох точках (стіни бувають «живі»).
Віднімаєте зазор.
Ріжете дошки.
Ставите через гачок/ломик — підтягуєте до замка.

Не забудьте: клини по периметру мають бути до кінця, поки не поставите плінтус.

13) Плінтус: він кріпиться до стіни, а не до ламінату

Це важливо. Бо ламінат плаваючий. Якщо ви притиснете його плінтусом «намертво» — він не зможе рухатися і почне підніматися хвилями.

плінтус кріпите до стіни (кліпси/дюбелі/саморізи)
зазор між ламінатом і стіною він просто закриває

14) Типові помилки (і як їх не зробити)

Класти на криву основу → скрип, щілини, поламані замки
Не залишити зазори → здуття «домиком»
Товста м’яка підкладка → замки розходяться
Бити по дошці молотком → сколи, зіпсовані замки
Зробити короткі вставки біля стін → слабкі місця і некрасиво
Не підрізати дверну коробку → колгоспний вигляд з поріжками/герметиком
Закріпити плінтус до ламінату → блокування руху «плаваючої» підлоги

15) Покроково, якщо коротко і по ділу

Занесли ламінат — дав відлежатися 24–48 год
Перевірив рівність основи, прибрав пил
Постелив плівку (за потреби) + підкладку, проклеїв стики
Вибрав напрямок, поставив клини (8–10 мм)
Зібрав перший ряд рівно
Кладу ряди з розбігом швів 30–40 см
Підрізаю біля стін з урахуванням зазору
Обходжу труби/підрізаю коробку/ставлю профілі на переходах
Останній ряд — підріз по ширині, підтягування гачком
Знімаю клини, ставлю плінтус до стіни

Якщо зробите нормально підготовку і не будете «додавлювати силою», ламінат ляже рівно і служитиме довго. А якщо хочеться «швидко і без мороки» — це теж можна, але тоді не дивуйтесь, що через місяць підлога почне з вами розмовляти скрипом.

Тарас Дуб